1º SMR-ALMUNIA-JEREZ

El disco duro

2010-04-19T00:25:00.001-07:00

Un disco duro en funcionamiento por dentro

PARTES DE UN DISCO DURO

el POST

2010-04-12T01:03:00.000-07:00

pincha aquí

HTC Evo 4G, ya no se puede considerar simplemente un teléfono con Android

2010-03-25T00:28:00.000-07:00

HTC Evo 4G, ya no se puede considerar simplemente un teléfono con Android

66 comentarios

Javier Penalva 23 de marzo de 2010

HTC vuelve a sorprendernos hoy con uno de esos teléfonos supervitaminados con los que de vez en cuando nos deja la boca abierta. El HTC Evo 4G es un terminal que ha sido presentado en la feria CTIA y que cumple con lo que esperábamos del llamado HTC HD3 o Supersonic.
Para empezar, este HTC Evo 4G llega como un terminal con conectividad 4G, que ya le otorga un rango superior. Pero es que el resto de especificaciones son superlativas, y no hayamos más que datos magnificados hasta el extremo.

HTC Evo, primer Android con conectividad 4G

El HTC Evo 4G que ha sido anunciado para la operadora Sprint en EEUU llega con una gran pantalla de 4.3 pulgadas, lo que lo acerca al concepto de smartbook o tablet, con resolución de 480×800 píxeles al que acompaña un procesador Snapdragon de 1 GHz, 512 de RAM y 1 GB de memoria interna ampliable mediante tarjetas microSD.
El HTC Evo 4G goza de conectividad casi ilimitada y de gran velocidad con Wimax y WiFi 802.11 b/g, además de salida HDMI.

Este teléfono móvil que presume de ser el que ofrece mayor velocidad de navegación inalámbrica del mundo, tampoco olvida el tema multimedia, y en su gran pantalla podremos disfrutar de fotos y vídeos tomados con su cámara de 8 megapíxeles o la frontal de 1.3 millones de píxeles.
El HTC Evo 4G viene con la versión 2.1. de Android y a partir de primavera estará disponible con Sprint en EEUU. Para que llegue a España tendremos que esperar al desarrollo de las redes 4G en nuestro país, o lo que es más probable, una adaptación para redes 3G de este mismo terminal.

más en http://www.xataka.com/moviles/htc-evo-4g-ya-no-se-puede-considerar-simplemente-un-telefono-con-android

Eye-Fi X2 llega al mercado como la evolución de la SD inalámbrica con una WiFi más rápida

2010-03-25T00:25:00.001-07:00

Eye-Fi X2 llega al mercado como la evolución de la SD inalámbrica con una WiFi más rápida

13 comentarios

WhisKiTo 23 de marzo de 2010

Las tarjetas SD Eye-Fi se utilizan como cualquier otra tarjeta flash de este formato. Sus principales funcionalidades son las que, combinadas con Internet o el uso de una conexión, nos permiten subir nuestro contenido directamente a la red, sin necesidad de un ordenador y mediante la propia Eye-Fi.
Hoy ya están empezando a venderse las nuevas Eye-Fi X2, unas tarjetas con pequeñas mejoras sobre los primeros modelos. Las principales mejoras, el uso del estándar WiFi 802.11n, notablemente más rápido que el anterior g, así como la velocidad de acceso, ahora pasando a ser unas tarjetas de clase 6.

Aparte de ésto seguirán existiendo varios modelos, que son los siguientes:

Eye-Fi Connect X2, 4 GB por 50 dólares.
Eye-Fi Explore X2, 8 GB por 100 dólares.

Eye-Fi Pro X2, 8 GB por 150 dólares.

Dependiendo del modelo que escojamos tendremos acceso a unas funcionalidades u otras, siendo lógicamente la Connect la gama más baja, y la Pro la más alta.
Por ahora, las nuevas SD Eye-Fi X2 y sus diferentes modelos estarán disponibles en Estados Unidos, o en tiendas como B&H Photo Video que realizan envíos a todo el mundo. Para su llegada a las tiendas de España parece que aún tendremos que esperar unas cuantas semanas.
Vía | Engadget.
Más información | Eye-Fi.

Votos 5 ¡vota!

Todo sobre Eye-Fi
Todo sobre Eye-Fi Pro X2
Todo sobre Eye-Fi Connect X2

Todo sobre Eye-Fi Explore X2

más en http://www.xataka.com/accesorios/eye-fi-x2-llega-al-mercado-como-la-evolucion-de-la-sd-inalambrica-con-una-wifi-mas-rapida

Nintendo se adelanta de nuevo con la consola 3DS

2010-03-25T00:24:00.001-07:00

Nintendo se adelanta de nuevo con la consola 3DS

28 comentarios

Javier Penalva 24 de marzo de 2010

Con nocturnidad (en el caso de España) y alevosía. Así llegaba ayer la escueta nota de prensa de Nintendo anunciando una revolución en el mundo de las consolas portátiles que ya veremos hasta dónde es capaz de llegar. Fue tal la sorpresa que de entrada nadie en el mundillo de la tecnología parecía creérselo. ¿Se había adelantado el día de los inocentes en Japón?
La Nintendo DS3 es de nuevo otro golpe maestro de Nintendo. Suyas son las dos consolas que han revolucionado el mundo de los videojuegos estos últimos años. Afirmo con rotundidad esto porque ha sido cuando la marca japonesa ha puesto en el mercado la DS y la Wii cuando el consumidor que nunca antes se había acercado a una consola de videojuegos lo ha hecho. Y ese mercado potencial era muy jugoso. Quieran admitirlo o no, Sony y Microsoft han modificado sus controles para unirse a la fiebre del control por movimiento que parece que está entre nosotros desde siempre.

Nintendo DS3, nuevos detalles antes de su presentación

Tras el anuncio tan escueto, y sin que Nintendo vaya a decir nada hasta la feria E3 donde se presentará la consola, los rumores han comenzado alrededor de la 3DS. Para empezar, se conoce algún detalle más de la pantalla 3D que incorporará.
Sharp parece que es la marca responsable de la misma. Se trata de una pantalla autoesteroscópica que usa un filtro para llevar la imagen correspondiente a cada ojo y crear así la sensación tridimensional. Como ya adelantamos, esta tecnología podría ser ideal para conseguir efecto 3D en consolas como la Nintendo 3DS, pues el problema de la misma, el ángulo de visión, no es crítico en una consola portátil que observaremos seguramente solo nosotros y podemos mover a nuestro antojo.
La incorporación de la tercera dimensión parece que provocará la inclusión en el diseño de un nuevo control, un stick analógico. Podría llegar también con vibración, mejor batería y WiFi

Nintendo tratando de sobrevivir a los teléfonos móviles

Al igual que está ocurriendo con el cine o el Blu-Ray, las tres dimensiones parece que son una cuerda a la que toda industria amenazada por las emergentes quieren agarrarse. La industria del videojuego ya está en ello pero la Nintendo 3DS es la primera incursión seria en el campo de las portátiles.
¿Por qué lo hace Nintendo? Pues me temo que porque su consola es precisamente la que más puede sufrir el avance de los juegos en los teléfonos móviles. Con smartphones potentes con pantallas de más de 4 pulgadas incluso o el auge de los tablets que está por llegar, la consola portátil queda en un lugar secundario que la tercera dimensión podría aplacar durante un tiempo. Y tampoco olvidemos la conectividad, que cada día se hace más necesaria que sea 3G, para juego online que no dependa de estar cerca de una red Wifi o no.
Entonces tendrán que entrar en juego los desarrolladores para sacar todo el partido a esta nueva forma de jugar. Porque que permita la tercera dimensiones, si no se aprovecha, no sirve de nada.

Nintendo 3DS, cuándo llegará

Aunque hasta que Nintendo no quiera no tendremos datos oficiales, la presentación de la Nintendo 3DS se hará en unos meses en la feria E3, que tendrá de nuevo a la marca japonesa como protagonista tras el impacto que Microsoft y Sony tuvieron en la del año pasado con sus Project Natal y el control Move.
Sobre la fecha de lanzamiento se ha especulado con marzo o abril del año pasado, pero los últimos rumores colocarían a la Nintendo 3DS incluso para finales de este mismo año.

más en http://www.xataka.com/consolas-y-videojuegos/nintendo-se-adelanta-de-nuevo-con-la-consola-3ds

Sintonizadores TDT sencillos con función de grabación

2010-03-25T00:23:00.000-07:00

Sintonizadores TDT sencillos con función de grabación

30 comentarios

Javier Penalva 24 de marzo de 2010

Aunque los primeros modelos de sintonizadores TDT de sobremesa sencillos no ofrecían apenas más que la guía electrónica de programación, los modelos que encontramos actualamente ya añaden al menos la posibilidad de grabar o reproducir contenido de una memoria USB.
Si el vídeo en alta definición no es algo que necesites y de vez en cuando quieres grabar un programa mientras lo ves, los sintonizadores TDT sencillos con función de grabación son tu mejor opción.

Selección de sintonizadores TDT grabadores con 1 sintonizador

Tal y como veremos más adelante, TDT grabadores hay de muchos precios y características. En esta primera selección nos centramos en equipos que incorporan un solo sintonizador que no es de alta definición.
La principal diferencia entre los modelos con un sintonizador y los que llevan dos es que mientras en el segundo solemos poder ver un canal mientras se graba otro, en los que hemos seleccionado hoy solo podemos grabar el canal que estemos viendo.
Empezamos la selección de nuevo con un modelo de Gigaset, marca que ha demostrado solvencia en la recepción de la señal y lo completa de su guía de programación, la cual se vuelve más necesaria que nunca cuando aumentan el número de canales.

El Gigaset M390T EPG es un modelo de 60 euros que además de la guía proporcionada por InOut TV, es actualizable por antena, salida SPDIF coaxial de audio, lleva dos entradas de euroconector y función de grabación y reproducción de contenido.
En el modo reproducción puede con los formatos básicos tal como AVI, JPEG, WMA, MP3 y MPEG-1/2/4, y en grabación, almacena en formato MPEG-2TS y permite la función Time Shift.
Otro modelo interesante es el EnergySistem T5250, que pocos otros equipos pueden batir en cuanto a relación calidad-precio.
Por 40 euros nos llevamos a casa un equipo sintonizador Energy T5250 ofrece grabación con función TimeShift y reproducción multimedia con compatibilidad para contenido en DivX y XviD, con audio en MP3 y WMA y con fotos en JPG, BMP y GIF. El sintonizador dispone de dos euroconectores y de una salida de audio S/PDIF.

El Ikusi Smart Mini es el tercer producto nacional de esta selección que hemos realizado en Xataka. En su funcionamiento queda demostrada la experiencia de la marca en equipamiento de telecomunicaciones.
Con un precio de 55 euros, este TDT grabador soporta subtítulos SRT en los vídeos que reproduce, que pueden ser MPEG-2,4 y Divx, además de JPEG y MP3. Viene con EPG, control paterno, podemos ordenar, renombrar, catalogar y eliminar canales y la grabación se realiza en MPEG-2.

Si lo que quieres es un sintonizador que te valga para la alta definición, ese paso lo daremos en la siguiente selección.

más en http://www.xataka.com/hd/sintonizadores-tdt-sencillos-con-funcion-de-grabacion

HD-500 y la televisión por Internet, nadie da con la fórmula

2010-03-25T00:21:00.000-07:00

HD-500 y la televisión por Internet, nadie da con la fórmula

0 comentarios

Javier Penalva 25 de marzo de 2010

Tiempo llevábamos queriendo tener en Xataka la versión definitiva del disco duro multimedia HD-500 del que ya os habíamos ido adelantando datos en exclusiva e incluso le echamos un vistazo en vídeo, tal y como puedes ver arriba, hace unas semanas, antes de que incluso llegara de Asia.
El HD-500 que hemos podido probar unos días ha cumplido con las premisas de ser pequeño y compacto, con no tener problemas con ningún archivo de vídeo, pero se ha mostrado débil donde ya esperábamos: la interfaz y los servicios por Internet, algo demasiado importante para un disco duro multimedia que quiere ser algo más que un simple reproductor de alta definición.

HD-500, buen reproductor de vídeos en todos los formatos

El HD-500, con su cuerpo compacto y sencillo, no nos ha mostrado novedades en su comportamiento como reproductor de medios tradicional. En uno de sus puertos USB, uno de los cuales dobla como eSATA, podemos conectar el disco duro desde donde reproducir todos los formatos que queramos, en alta definición y con subtítulos.
La conexión al ordenador se realiza vía HDMI y la fuente de alimentación es bastante pequeña también, aunque el cable se puede quedar corto según donde lo coloquemos. Para la conectividad disponemos de puerto Ethernet y posibilidad de incorporarle un adaptador WiFi, aunque con ello perderemos uno de los puertos USB. Por lo tanto, ya que no se incluye de serie esta conectividad inalámbrica, un tercer USB nos hubiera gustado. Es supuesto puerto podría haberse colocado en el frontal, donde no tenemos ninguno y suele ser una buena opción para meter un lápiz USB y reproducir algún contenido de forma más ágil que dando la vuelta al equipo.

Interfaz y medios online, mucho donde trabajar

Nada más encender el equipo, que no es lento pero tampoco veloz como el viento, aparece la interfaz de este HD-500, un punto negativo que ya incita a ponerse a la defensiva con el equipo. Hemos notado, y seguro que les pasa a más de un lector, que estos reproductores sencillos y parecidos entre sí, dependen mucho de la interfaz para recibir buenas sensaciones de ellos. Y en este caso, la apariencia de producto asiático sin personalización ha podido con nosotros.
Luego llegamos al campo de los contenidos de Internet. Este HD-500 incorpora de serie un apartado exclusivo para vídeos de Youtube. Nos ofrece lo que promete, funciona bien, pero no podemos evitar comparar su interfaz con la agradable experiencia que hemos tenido en reproductores Blu-Ray de LG o televisores de Samsung, a años luz de la que nos ofrece el HD-500.

Para sitios muy populares como Flickr, el sistema no nos proporciona una interfaz ni aplicación propia, sino que nos vamos a la web tradicional. Con un mando a distancia clásico y sin ratón, no es nada práctico navegar por las fotos. Para visitar alguna que otra página web nos puede servir, pero sin un mando como apoyo resulta una experiencia que no repetiremos muchas veces.
En cuanto a los canales de televisión por Internet, la oferta incluida es bastante amplia y está organizada por categorías, incluso podemos añadir nuestros propios canales, pero no nos convence la solución porque necesitamos que sea algo más transparente para el usuario.

La opinión de Xataka

100 euros es lo que costará este HD-500 de Nvsbl. El precio está en la media de lo que podemos encontrar en el mercado para gadgets que convierten un disco duro tradicional en uno multimedia. En esa tarea no demuestra flaqueza y puede con los formatos y resolución que le propongamos sin mayores alardes.

Pero este HD-500 prometía ser algo más. Nos intentaba vender ser el disco duro que por fin trajera de forma eficaz los canales y contenidos de la red para el consumidor general, pero no ha sido así. Es cierto que funcionan muchos de ellos, que el catálogo que trae por defecto es bastante grande, e incluso que le podemos añadir los que queramos nosotros mismos de forma no muy compleja. Pero, y esto ya no es achacable al disco duro, la calidad que obtenemos no es ni mucho menos la mejor para ser una alternativa al ordenador.
La sensación que nos queda es muy parecida a la que sentimos con el BluBrain de Blusens: se han dado pasos en la integración de contenidos de la red en estos discos duros pero la guerra parece que la tienen las propias pantalla de televisión ganada desde la pasada feria CES 2010. Y si se descuidan, la de la reproducción e incluso grabación la acabarán ganando también.

más en http://www.xataka.com/analisis/hd-500-y-la-television-por-internet-nadie-da-con-la-formula

Acer Aspire Ethos

2010-03-25T00:19:00.000-07:00

Acer Aspire Ethos, una nueva familia de portátiles en la que prima el diseño

17 comentarios

Kote 24 de marzo de 2010

Acer ha presentado una nueva familia de portátiles, la serie Acer Aspire Ethos. No nos encontramos ante ningún lavado de cara de gama en la compañía taiwanesa, sino de un proyecto completamente nuevo basado en el diseño, delgadez y las capacidades multimedia.
Dos modelos estrenan la serie, el Acer Aspire Ethos 8943G y el 5943G, con procesadores Intel Core i3/i5/i7, mientras que en la parte gráfica nos encontramos una ATI Mobility Radeon HD5000. El primer modelo cuenta con una pantalla de 18.4 pulgadas FullHD, mientras que el segundo se contenta con 15.6 pulgadas y resolución 1366 × 768 píxeles.

Sin duda esta nueva familia de portátiles llama la atención por su combinación de tonos metálicos en la zona del teclado y el exterior, en contraste con el negro del resto, que en mi opinión, está confeccionado de una forma original y acertada. Me gustaría saber que tal ha sido la elección de materiales y la calidad de fabricación final, pero parece que pinta bien.

Podemos ver líneas limpias y detalles discretos que terminan por dar una imagen muy elegante a los equipos. La única parte que no me parece bien resuelta es la zona del trackpad, con un diseño un tanto convencional y mal integrada.
Sobre el teclado plateado de tipo chiclet, encontramos unos altavoces certificados Dolby Home Theater, que en el caso del modelo de 18.4 pulgadas nos encontramos con 5 unidades. Ambos modelos cuenta con subwoofer, y si queremos que el portátil sea una fuente de sonido de calidad, tenemos una salida 5.1.

Sin entrar en la multitud de opciones configurables, podemos informaros que pueden equipar hasta 1.28TB de almacenamiento, combinando dos discos duros de 640GB. Lógicamente en una gama de portátiles tan multimedia no faltará la opción de incluir una unidad Blu-ray.
Desgraciadamente no tenemos más información sobre precio o fechas de salida al mercado, más que estos datos e imágenes que se han puesto en circulación a partir de la presentación que ha tenido lugar esta mañana en Milan.

más en http://www.xataka.com/portatiles/acer-aspire-ethos-una-nueva-familia-de-portatiles-en-la-que-prima-el-diseno

Belkin lanza routers simples para todos

2010-03-25T00:17:00.000-07:00

Belkin lanza routers simples para todos

7 comentarios

Javier Penalva 24 de marzo de 2010

La instalación del router en casa es uno de los servicios que suelen ofrecer en promoción la mayoría de las compañías de telecomunicaciones. Normal, el usuario de a pie no quiere complicarse la vida y solo desea que al encender el ordenador y abrir el navegador, normalmente el Internet Explorer que viene de serie, se le abra ese adivino que todo lo sabe llamado Google.
Con esa premisa ha lanzado cuatro nuevos routers el fabricante Belkin. Se trata de modelos sencillos y básicos que buscan complicar lo menos posible al vida al consumidor. Los Belkin Surf, Share, Play y Play Max son compatibles con la señal WiFi 802.11n y vienen con función Easy Start, junto con una serie de aplicaciones incrustadas que facilitan tareas de impresión en red, compartir archivos entre equipos de casa, gestionar música en varios ordenadores o solucionar problemas de la red.

El modelo más básico se llama Belkin Surf, se puede comprar por menos de 50 dólares, y es un modelo para colocar y punto. Lleva ya todo configurado, incluso la contraseña. Usa una sola banda de 2.4 GHz y no ofrece puertos USB para otros dispositivos.

Un poco más avanzado es el Belkin Share, que con 80 dólares de precio, añade un puerto USB 2.0. para añadir un disco duro o una impresora a la red. Lleva preconfigurados programas para imprimir en red y para hacer copias de seguridad automáticas.
Ya más avanzados son los Belkin Play y Play Max, que cuestan 100 y 130 dólares respectivamente, y que añaden sistema dualband, dos puertos USB y compatibilidad DLNA. El modelo Max añade puertos Gigabit.

más en http://www.xataka.com/perifericos/belkin-lanza-routers-simples-para-todos

Buffalo MiniStation Cobalt USB 3.0

2010-03-25T00:15:00.001-07:00

Buffalo MiniStation Cobalt con USB 3.0 y de pequeñas dimensiones

10 comentarios

WhisKiTo 24 de marzo de 2010

Los nuevos discos duros externos de Buffalo se llaman MiniStation Cobalt HD-PEU3, y se adelantan al futuro integrando el nuevo estándar de conexión USB 3.0. Y es que éste nuevo estándar, que ya lleva desde noviembre de 2008 preparado, apenas está empezando a llegar ahora al mercado, y lo hace muy poco a poco.
En el campo de los discos duros portátiles apenas podemos hablar del Seagate BlackArmor PS 110 y pocos dispositivos más. A esta corta lista quiere añadirse el Buffalo MiniStation Cobalt USB 3.0, con un tamaño de 2.5 pulgadas y capacidades de hasta 640 GB, todo en una pequeña carcasa de color negro que no requiere alimentación externa. El punto más negativo es que no incluirá una tarjeta PCI con puertos USB 3.0, para instalarlo y hacerlo funcionar en equipos que no incluyan esta conectividad, aunque por supuesto se podrá utilizar sin ningún en las nuevas placas base del mercado.

Aunque al límite establecido por USB 3.0 se sitúe en 4.8 Gbps, implicando una tasa de transferencia máxima teórica de unos 614.4 MB/s, las limitaciones del hardware (tanto de los buffers de entrada/salida como del propio disco duro utilizado en estos dispositivos) hacen que, en el uso real, los discos duros externos con USB 3.0 sean mejores que los ya anticuados con USB 2.0, pero no de una forma extraordinaria. Actualmente estamos probando una unidad con USB 3.0 y podemos adelantaros que suele alcanzar los 130-150 MB/s aproximadamente, bastante más que cualquier modelo con 2.0 pero aún muy lejano de empezar a utilizar de verdad el USB 3.0. No obstante, sí superan el límite del estándar 2.0, situado en 480 Mbps o su equivalente, unos 60 MB/s, pero como es habitual en los nuevos estándares, aún se queda lejos de su límite máximo teórico.
Buffalo MiniStation Cobalt USB 3.0 se empezará a vender en los Estados Unidos en dos modelos de 500 y 640 GB a partir del próximo mes de abril. Su precio es por ahora completamente desconocido.

más en http://www.xataka.com/accesorios/buffalo-ministation-cobalt-con-usb-30-y-de-pequenas-dimensiones#valorado

Asus Rampage III Extreme

2010-03-25T00:08:00.001-07:00

Asus Rampage III Extreme llega para ser la reina del mercado

13 comentarios

WhisKiTo 24 de marzo de 2010

La última placa base de Asus de gama alta se denomina, como era de esperar, Asus Rampage III Extreme, y viene para ser la sucesora de la Rampage II que nosotros hemos probado en el Mountain GTM 900.
La Asus Rampage III Extreme se utilizará con procesadores Intel Core i7 de gama alta, los que hacen uso del socket LGA1366 y el chipset X58. La Rampage III pertenece al conjunto de productos RoG de Asus, Republic of Gamers, y es además una placa preparada para overclocking gracias a la posibilidad de almacenar y configurar varios perfiles de configuraciones de la BIOS, algo que ya hemos visto en el anterior modelo.

Con un diseño en rojo y negro bastante acertado desde mi punto de vista, incluye una serie de disipadores pasivos alrededor del microprocesador, así como por encima del chipset. Traerá seis slots de memoria DDR3 compatibles con Triple Channel y cuatro slots PCI-Express, con lo que podremos utilizarla con configuraciones de más de dos gráficas de NVidia en SLI y ATi en CrossFireX.

Un aspecto muy interesante y que la sitúa un escalón por encima de anteriores placas RoG con el X58 es la llegada de USB 3.0 y SATA 6 Gbps nativos, integrados en la placa. Son dos puertos USB 3.0 traseros, además de otros 2 puertos SATA 6 Gbps en el interior para conectar discos duros compatibles. Sobra decir que también incluirá varios USB 2.0 y un puñado de SATA2 (3 Gbps), para mantener la compatibilidad con los actuales periféricos.
En definitiva, Asus Rampage III Extreme es una placa base para los que quieran tener lo más potente del mercado, además de ser ideal para los overclockers, ya que incluye varias tecnologías y funcionalidades muy útiles que no están presentes en otras placas del mercado. Su precio no ha sido anunciado, pero con toda seguridad rondará los 300 euros que ahora mismo cuesta una Rampage II Extreme, siendo un objeto que casi podríamos considerar como de coleccionista.

Este artículo ha sido propuesto por vuesto compañero DARK ANGEL.

podeis encontrar más información en: http://www.xataka.com/ordenadores/asus-rampage-iii-extreme-llega-para-ser-la-reina-del-mercado

instalar dispositivos SATA

2010-03-16T03:42:00.001-07:00

Como instalar dispositivos SATA

Vamos a aprender como instalar un dispositivo SATA, un proceso que la verdad es muy sencillo y lo explicaremos paso a paso.

Si se preguntan ¿Cómo lo hago?, vamos después del salto.

Como instalar un dispositivo SATA

Primero que todo veamos que necesitamos:

Implementos necesarios:

- 1 dispositivo Sata, para el ejemplo usaremos un grabador de DVD.

- Un cable SATA (como el que se ve en la imagen de inicio).

- Un destornillador

- Que su fuente de poder tenga una salida SATA o en su defecto con adaptador.

- Que su Placa Madre soporte SATA.

Vamos al procedimiento:

Procedimiento:

1.- Desarmen el computador (después de desconectar todo), retirando las placas laterales y dejando el espacio para introducir el dispositivo.

2.- Conecten el cable SATA al dispositivo. Así:

3.- Introduzcan el dispositivo en el PC. Así:

4.- Ponganle los tornillos al dispositivo:

5.- Ahora tomen la salida SATA de su fuente de poder y conectenla al dispositivo (también pueden hacer esto antes de introducir en dispositivo en el PC, como les sea mas cómodo).

6.- Y ahora, tomen el otro extremo de su cable SATA (el primero que conectaron) y conectenlo a un puerto SATA de su Placa Madre.

7.- Cierren el PC, conecten todo y listo!

Como siempre, este tutorial fue desarollado, probado y documentado por el equipo de Como Lo Hago, por lo que cuenta con nuestro sello de garantia.

taller (2ª práctica)

2010-02-23T04:32:00.000-08:00

Conexión de los cabbles del fontal del PC

Esta práctica persigue:

Conozcas qué conexiones unen el frontal del PC con la placa madre
Conozcas la localización de dichos conectores en los distintos tipos de placas madre
Interconectes correctamente los conectores

Para ello...

1. Retira la tapa de la caja del PC

2. Apunta la localización exacta de los distintos cables frontales del PC

3. Comprueba cómo no responde el frontal del pc con la desconexión de dichos cables

4. Conecta uno a uno probando y verificando que ahora SÍ funcionan

montar un CD o GRABADORA (4ª práctica)

2010-02-22T01:18:00.001-08:00

- Instalación de un Nuevo Disco Duro en el Ordenador -

]

INDICE

Instalar un segundo disco duro o un disco duro nuevo suele ser una de la tareas mas confusas para un usuario sin experiencia. Es confuso porque no se trata de un dispositivo plug and play como casi todos los dispositivos actuales.

Un disco duro lleva un proceso sencillo pero que por primera vez resulta todo un misterio. Vamos a enseñaros a montar un disco duro desde su montaje en la caja, hasta su instalación en el sistema operativo.

Las siguientes manipulaciones realizadlas en todo momento con la fuente desenchufada de la corriente.

1.- EL MONTAJE DEL DISCO

Primer paso: Localizar la bahía adecuada.
Todos los discos actuales utilizan bahías de 3"1/2. Si no tuviéramos bahías de este tipo podemos utilizar una de 5"1/4 con un adaptador o un extraíble de disco duro que además nos permitirá transportar el disco. Esta es una opción que nos ofrece muchas posibilidades. Nuestra caja tiene una bahía de 3"1/2 libre y decidimos utilizarla. Preparamos el disco y los cuatro tornillos que necesitaremos.

También es muy recomendable colocar unos ventiladores especiales para Discos Duros, que se colocan en la parte inferor y ayudan a su refrigeración, sobre todo si son discos duros de 7200rpm y van a estar muchas horas en funcionamiento.

Atornillar el disco en la bahía.
Debéis atornillar el disco duro a la bahía con firmeza. El disco duro debe vibrar lo menos posible. Atornillad el disco por ambos lados y nos aseguraremos de que su funcionamiento no se verá afectado por las vibraciones.

Procurad no colocar el disco en posiciones "extrañas" dentro de la caja. Aunque un disco puede funcionar boca abajo, de lado, en vertical, etc. Por propia experiencia prefiero que el disco quede bien anclado y en posición horizontal.

Posición en la cadena y su configuración.
Los discos duros son dispositivos que suelen funcionar a plena capacidad cuando están como maestro de alguno de los canales. Todas las placas base actuales tienen dos canales destinados a unidades IDE. Estos dos canales son capaces de controlar dos dispositivos cada uno. A uno de los dispositivos se le denomina maestro y al otro esclavo.

Según nuestras necesidades y posibilidades deberemos configurar las unidades como maestro o esclavo. La configuración de la posición dentro del canal se define mediante unos jumpers que encontraremos tanto en CDs como en discos duros, grabadoras, etc. Los jumpers son puentes de plástico con una pieza metálica que cierra el circuito al conectarla. La posición de los jumpers cambia según el disco duro por lo que deberéis leer sus posibles posiciones sobre el propio disco duro.

Las configuraciones suelen serigrafiarse en el mismo disco o CD. Nosotros decidimos configurar nuestro disco duro como maestro y colgando de el un DVD como esclavo, ambos en el canal secundario de la placa.

Colocación del cable de datos adecuado:
Debéis poner un cable de datos que se ajuste a las posibilidades de vuestra placa base, disco duro y compatibilidades.

Hay dos tipos de cables de datos IDE. Los de 40 pines y 40 hilos, sirven para discos duros ATA33 y placas base que cumplan este estándar y también para la gran mayoría de dispositivos de CDRom, DVD y grabadoras IDE. El segundo tipo es de 40 pines y 80 hilos. Estos cables permiten velocidades de ATA66 y ATA100, siempre y cuando el disco duro y la placa base las soporten. A veces es imposible la utilización de estos cables con ciertas unidades de CD. No sirve de nada poner cables de 80 hilos en placas que no lleguen a esas velocidades o con discos que tampoco lleguen a esas transmisiones de datos, no tienen porque dar ningún problemas pero más vale prevenir y usar los cables que están diseñados para nuestro hardware, la posición de cable no depende de la posición lógica del dispositivo en el canal.

Nuestro disco duro ocupa el segundo conector del cable pero es el maestro.

Fijaos en la posición del conector, el hilo pintado de rojo debe ir al pin numero 1 del disco duro. Este pin suele ser el primero de la derecha del conector del disco duro como veis en las fotografías. Una vez colocado el cable en las unidades, pasaremos a enchufarlo al conector de la placa. En nuestro caso es un disco secundario y lo colocamos en el canal secundario.

Enchufar a la fuente de alimentación.
Como ultimo paso del montaje físico deberemos enchufar la unidad a la fuente de alimentación mediante el conector de 12v estándar. Si no tuvieseis conectores libres podéis adquirir una Y de corriente para dividir una toma en dos. No carguéis la fuente demasiado porque puede derivar en un funcionamiento incorrecto e incluso estropear los componentes. Es mejor que nuestra fuente vaya sobrada de Vatios que quedarse corta. El conector viene cortado en las esquina para evitar su colocación incorrecta.

Una vez colocado el disco duro, conectado y enchufado es el momento de encender el ordenador y configurar la bios y el sistema operativo para su utilización. En pocos minutos tendremos el disco duro funcionando y listo para su uso.

El primer paso para que nuestro ordenador reconozca el disco duro es configurarlo en la Bios.

Volver al Índice

2.- Configuración de la BIOS del ordenador

Este paso es muy sencillo si nuestro ordenador es más o menos actual. Desde hace bastante tiempo todas las bios son capaces de auto detectar los dispositivos conectados.

Para acceder al control de los dispositivos debemos acceder al menú de prestaciones estándar dentro de la bios. Dentro del mismo podremos configurar el modo de cada unidad con solo entrar y ponerlo en automático.

En algunas placas no se pulsa para acceder, sino que el modo se configura desde la misma pantalla. Lo mejor es que lo pongáis todo en automático y el equipo sacará el máximo rendimiento al disco duro.

Si nuestra bios no detecta bien el tamaño de nuestro disco duro o simplemente no lo detecta, estando todo en correcto estado, significa que nuestra bios no es capaz de utilizar ese disco. Si este es tu caso no hay nada de que preocuparse.

Para solventar problemas de detección de los discos podemos optar por dos opciones. La primera, debemos intentar es visitar la web del fabricante de nuestra placa base en busca de una actualización de bios. La actualización no es complicada, basta con leer bien las instrucciones del fabricante. Esta es la mejor opción por su permanencia para futuros discos.

Si no encontramos una bios adecuada o actualizada podemos recurrir a una solución que siempre funciona. Esta solución tiene de nombre Diskmanager (administrador de discos) y cada fabricante proporciona el suyo gratuitamente. Son programas que auto arrancan desde el disquete y que permiten adaptar cualquier disco a cualquier placa base. No podemos detallaros más el funcionamiento de cada fabricante pero suele ser tan sencillo como decir que te instale el disco.

Una vez utilizado el Diskmanager podremos utilizar el disco normalmente con total libertad. No tendréis que seguir ninguno de los siguientes pasos por regla general.

Volver al Índice

3.- PARTICIONES Y FORMATEO

Una vez que nuestra bios detecte el disco duro, es el momento de darle un sistema de archivos compatible con nuestro sistema operativo, para poder dar formato al disco y utilizarlo con normalidad. Para utilizar un disco actual con toda su capacidad en una sola partición y con un sistema operativo Windows, podemos utilizar un disquete de arranque y particionar el disco con FDISK.

Si no tenemos un disquete de arranque podemos utilizar el propio Windows ya instalado, particionar y formatear el disco secundario desde el propio Windows. Ambos métodos los vamos a contemplar.

Si utilizamos Windows 2000 o el próximo XP el propio sistema al instalar configura el disco duro. Y si ya estuviese el sistema instalado el configurar el disco adicional es tan sencillo como utilizar el administrador de discos. También veremos como hacerlo.

MS-DOS es el sistema de comandos al que accedemos con los diferentes discos de arranque de Windows 95, 98 y Me.

Para particionar ejecutaremos FDISK y seguiremos estos pasos:

Nos preguntara si queremos soporte para discos grandes. Al decir, si, habilitamos el sistema de archivos FAT32 que permitirá el uso de discos más grandes en una sola partición, si no, lo limitaríamos a 2GB por partición. Este sistema de archivos es compatible con Win95 OSR2, Win98, WinMe, Win2000 y WinXP. Os aconsejo utilizarlo.

Una vez dentro del menú deberemos seleccionar el disco a particionar mediante el menú "5". Si este es nuestro único disco no hará falta seleccionarlo.

Ahora que lo tenemos seleccionado crearemos la partición con el menú "1". Dentro de las opciones de creación de una nueva unidad lógica seleccionaremos el menú "1", para crear una unidad primaria. Primero el proceso comprobará la integridad de nuestra unidad y luego nos consultará si queremos utilizar todo el tamaño disponible del disco o solo una fracción. Nosotros elegimos todo y el proceso continua. Ahora pulsaremos "ESC" hasta que el programa nos avise que para que los cambios tengan lugar debemos reiniciar.

Volvemos a reiniciar con el disco o CD de arranque para dar paso al formateo. Si miramos desde MS-dos veremos que podemos seleccionar una letra de disco más. C:, D:, E: según el numero de particiones creadas. En nuestro caso se ha creado la unidad d: al tener ya una unidad de disco como principal. Para formatear escribimos desde el disco de arranque Format (letra de la unidad):. Ejemplo. Format d:.

Ahora solo queda esperar y al terminar nos pedirá una etiqueta y podremos utilizar el disco.

Aquí tenéis todos los pasos en capturas de pantalla:

Ahora, a pesar de lo que diga FDisk, debes reinicializar el ordenador con el disco de arranque en la unidad A: y después formatear todas aquellas particiones que deban tener formato FAT.

CONFIGURACIÓN DESDE WINDOWS 9X/ME

Es tan sencillo como arrancar Windows y desde ejecutar escribir Fdisk y aceptar. Veremos una pantalla de MS-DOS y deberemos seguir los mismos pasos que antes.

Reiniciaremos después de particionar y una vez reiniciado, al entrar en MI PC podremos ver la nueva unidad pero no entrar a ella. Solo tenemos que pulsar sobre ella con el botón derecho del ratón y seleccionar formatear unidad. Elegimos la etiqueta que queremos y aceptamos el formateo.

El proceso es mucho mas rápido que desde MS-DOS, una vez formateado podremos utilizarla con toda libertad. Como veis el sistema es sencillo solo hay que conocer los conceptos y los pasos a seguir:

CONFIGURACIÓN DESDE WINDOWS NT / 2000

Si os ha parecido sencillo desde Windows 9x/Me esto os parecerá trivial. Para configurar un disco nuevo en Windows 2000 o XP debemos dirigirnos al administrador del sistema.

Podemos acceder rápidamente a él pulsando con el botón derecho sobre MI PC y seleccionando Administrar del menú desplegable.

Una vez dentro del administrador nos dirigimos a la administración de discos y al seleccionarlo no aparecerá a la derecha las unidades de disco que hay en nuestro ordenador, tanto CD como discos duros. Los discos duros sin utilizar aparecen con una etiqueta en negro.

Para configurarlo solo tenemos que pinchar sobre él con el botón derecho del ratón y nos aparecerá la opción de crear un volumen. El volumen es otra forma de llamar a la partición. Al pinchar nos aparecerá una guía de creación del volumen.

Primero seleccionamos el tipo de partición. Nosotros elegimos primaria por si queremos meter algún sistema en este disco duro y poder arrancar desde él. Al continuar nos pide el tamaño a particionar; por defecto aparece el total. Luego nos pedirá la letra de unidad o la posibilidad de incluirla como una carpeta dentro de una unidad con NTFS.

NTFS es un sistema de archivos mas avanzado que el FAT32 que aprovecha más el disco y permite configuraciones RAID, compresión de datos, mas seguridad y control. Solo tiene una pega, estas particiones no podrás verlas desde un sistema operativo 9x/Me. Continuando nos pide el tipo de partición, FAT32 o NTFS, la etiqueta y si deseamos formateo rápido. Si seleccionamos NTFS podremos optar por la compresión de datos.

No os aconsejamos usar la compresión por la perdida de rendimiento y tampoco os aconsejo el cambiar la unidad de asignación por defecto. Después se nos presenta un resumen y comienza el proceso. Rara vez nos pedirá reiniciar.

Como veis el instalar un disco duro nuevo nos es un proceso tan difícil ni complicado. Solo necesitamos seguir unos pasos bien definidos que son: el buen montaje del hardware, la detección por parte de la bios, la creación del sistema de archivos mediante el particionado y la preparación para la escritura y lectura de archivos DOS, o formateo.

Esta es quizás una de las grandes dudas de los que estáis poco experimentados en estas lides. Un consejo, tomadlo con calma y si tenéis que empezar desde el principio un par de veces, recordad que no se nace sabiendo.

Para más información sobre los discos duros y las particiones, pulsa aquí

Volver al Índice

Volver a la Página Principal

FAQ's Subtítulo

1.- Ya he instalado el Disco Duro, pero el ordenador no lo reconoce.
	Primero debes asegurarte que has conectado correctamente todos los cables (luz y datos), y que el disco duro gira. Si el disco duro funciona, quizá el problema lo tengas en tu ROM-Bios, que no puede trabajar con discos duros tan grandes; Tienes dos opciones
		a) Actualizar tu ROM-Bios si tu placa lo permite. Para ello, vete a la página web del fabricante de tu placa base y busca una actualización de la Bios que tenga soporta para discos duros de gran capacidad.
		b) Vete a la pagina web del fabricante de tu disco duro y busca algún programa que elimine esa limitación de tu Bios.

2.- Ya tengo el disco duro nuevo funcionando, y es bastante más rápido que el viejo. ¿Puedo usar el nuevo disco duro como disco de arranque?

Por supuesto. Lo único que debes tener en cuenta, es que algunas placas base y/o sistemas operativos necesitan que el disco duro que contiene el sistema operativo de arranque este conectado al puerto IDE1 y como maestro. Si no quieres reinstalar tu sistema operativo desde cero, puedes usar programas clonadores de disco duros y particiones para que copien el contenido de tu viejo disco duro al nuevo. Los más usados son el Norton Ghost y el Drive Image.

3.- ¿Cuantas particiones son necesarias en el nuevo disco duro?
	Eso ya es una elección personal, pero lo más lógico es no tener particiones de más de 30Gbytes, ya que a la hora de desfragmentarlas consumen mucho tiempo. Para el sistema operativo, rara vez es necesaria una partición mayor de 4 u 8 Gbytes.

montar un disco duro (5ª práctica)

2010-02-22T00:56:00.001-08:00

- Instalación de un Nuevo Disco Duro en el Ordenador -

INDICE

1.- EL MONTAJE DEL DISCO

El primer paso para que nuestro ordenador reconozca el disco duro es configurarlo en la Bios.

2.- Configuración de la BIOS del ordenador

3.- PARTICIONES Y FORMATEO

MS-DOS es el sistema de comandos al que accedemos con los diferentes discos de arranque de Windows 95, 98 y Me.

Ahora, a pesar de lo que diga FDisk, debes reinicializar el ordenador con el disco de arranque en la unidad A: y después formatear todas aquellas particiones que deban tener formato FAT.

de 4 u 8 Gbytes.

Pasta térmica (práctica 3ª)

2010-02-22T00:04:00.000-08:00

Como cambiar la pasta térmica del procesador

Si hay una tarea de mantenimiento que hay que cumplir a rajatabla como mínimo, una vez al año, es el cambio de pasta térmica del procesador. Este proceso debe cumplirse siempre, y aún más, si nuestro equipo está encendido muchas horas al día, ya que la pasta térmica se seca, se cuartea, y por supuesto pierde todas sus propiedades como transmisor de calor.

Un buen estado de la pasta térmica, implica que nuestro procesador estará evacuando de manera adecuada el calor que genera la cpu directamente al bloque disipador mediante una transferencia óptima. El uso cotidiano de nuestro ordenador hace que la pasta térmica sufra un desgaste "normal", al permanecer continuamente a una temperatura elevada, pero ese es su cometido y para lo que ha sido fabricada. El problema llega cuando nuestra pasta térmica ha perdido sus propiedades, con lo que su función como transmisor de calor, baja drásticamente, y conlleva que nuestro procesador se caliente más de lo aconsejable. Esto genera problemas a su vez de rendimiento, ya que a mayor temperatura, menor rendimiento dará la cpu. Pero los problemas no quedan ahí, ya que una temperatura de trabajo excesiva, puede provocar reinicios inesperados del equipo.

La solución, lejos de parecer complicada, puede hacerse de manera rápida y sencilla. Decimos esto, ya que en la mayoría de los casos, sobre todo si contamos con un disipador de serie, no hará falta desmontar todo nuestro equipo; únicamente habrá que retirar el disipador de cpu.

Para cambiar nuestra pasta térmica, no necesitaremos herramientas, únicamente un poco de alcohol, un trozo de papel de cocina, la pasta térmica que vayamos a utilizar y un pedacito de una bolsa plástica.

El principal factor que indica que nuestra pasta térmica está en la últimas, es que la temperatura de nuestro procesador se mueva en rangos de temperatura fuera de los comunes. Aunque las temperaturas sean correctas, es recomendable realizar una renovación de la pasta térmica de manera anual.

Para comenzar, debemos retirar el disipador de cpu que tengamos instalado en nuestro equipo, soltando para ello el conector de toma de alimentación y el clip de sujeción. Pero este proceso debe hacerse después de tener una hora por lo menos el ordenador encendido. Esto se hace para que la pasta térmica que vamos a retirar se vuelva algo más líquida con el calor, y nos permita retirar el disipador de manera sencilla. Si lo retiramos "en frío", la pasta térmica vieja actuará como soldadura entre procesador y disipador, por lo que la fuerza que deberíamos hacer sería excesiva y podríamos dañar el procesador. En ciertos casos hasta hemos visto como el disipador arrancaba el procesador del socket y se lo llevaba pegado.

Una vez hayamos retirado el disipador de cpu, podremos ver la vieja pasta térmica sobre nuestro procesador. Una pasta térmica en mal estado, se muestra cuarteada y muy seca, con muy poco cuerpo. Aquí es donde debemos ponernos a trabajar, ya que debemos dejar la superficie del procesador totalmente limpia antes de aplicar la nueva pasta térmica. Para ello utilizaremos un trozo de papel de cocina empapado en alcohol. Decir que existen productos específicos para la limpieza de un procesador , pero hemos decidido utilizar alcohol y papel de cocina porque lo hay en todas las casas. Con el papel empapado en alcohol debemos retirar por completo todo resto de pasta térmica de la superficie de nuestro procesador. No debemos tener miedo si nos cae algo de alcohol sobre la placa base o sobre algún componente electrónico, ya que se evapora rápidamente y no nos causará ningún tipo de corto cuando arranquemos el equipo.

El procesador os debe de quedar de manera similar al de la imagen, en nuestro caso se trata de un procesador AM2 de AMD. Ahora ya sólo queda aplicar una fina capa de pasta térmica. Aquí es donde muchos cometen el error de aplicar gran cantidad de pasta, consiguiendo el efecto contrario que se desea. La cantidad de pasta térmica que debemos echar, es la mínima posible siempre y cuando cubra toda la superficie del procesador .

El proceso es simple, dejaremos caer una pequeña gota de pasta en el centro del procesador, muy poca cantidad, ya que siempre estamos a tiempo de echar más.

Ahora toca esparcirla, para ello nunca deberemos utilizar objetos metálicos. Algunos fabricantes como Zalman, ya comercializan pasta térmica en botes de vidrio con un pequeño pincel , aunque esto no es habitual. Nosotros hemos utilizado muchísimas herramientas, y lo más cómodo al final, es lo más simple. Cogiendo un pequeño trozo de bolsa plástica, envolvemos nuestro dedo índice, y simplemente la esparcimos con el. Es fácil, rápido, limpio y cómodo.

Si con esa gota de pasta térmica que echamos, conseguimos cubrir toda la superficie del procesador, habremos terminado, si no, conseguimos estirarla por completo, añadiremos muy poca cantidad más, y seguiremos con el proceso. Al final debería quedar algo parecido a la de la imagen que os mostramos.

Volvemos a repetir que debemos aplicar una capa muy fina de pasta térmica, ya que su trabajo es transmitir el calor generado por el procesador de la manera más rápida posible al disipador de cpu. Una vez hayamos acabo, debemos colocar el cooler, pero antes debemos limpiar su base, ya que tendrá restos de la vieja pasta térmica. Al igual que antes, empaparemos un tozo de papel de cocina en alcohol, y limpiaremos la base del cooler.

Una vez hecho esto, colocaremos el disipador de cpu sobre el procesador, y fijaremos su clip de sujeción, luego conectaremos su toma de alimentación, y habremos acabado. Ahora con programas como Everest o Sandra podremos ver en que nuevas temperaturas se mueve nuestro procesador con la nueva pasta térmica. Dependiendo del estado de la pasta térmica vieja podremos recortar de manera notable la temperatura de trabajo de nuestro procesador, mejorando su calidad de vida, su rendimiento y su durabilidad.

Actualmente en el mercado hay multitud de pastas térmicas de calidad, siempre recomendamos su uso ya que no son excesivamente caras y su rendimiento es muy superior a las genéricas. En cuando a marcas y modelos nos decantamos por pastas como TuniQ TX-2 , Noctua H1 , Arctic Silver o Artic Ceramiq . Y volvemos a recordar que esta operación como mínimo si nuestro equipo trabaja a diario, debemos realizarla 1 vez al año.

Haciendo un puerto usb frontal para tu pc

2010-02-19T05:31:00.000-08:00

Haciendo un puerto usb frontal para tu pc

Un simple tutorial paso a paso para implementar un útil usb frontal en tu computador. Si tu computador no posee un puerto frontal, no sigas complicandote revolviendo los cables traseros para conectar tu pendrive o cámara digital. (05/02/2006 01:50 AM)

1. Materiales

- Un conector 2x5 (o según tu placa madre)
- Cable plano de 10 hilos
- Soldadura, cable, sierra o cuchillo, adhesivo

2. Bases del puerto usb

Las siguientes imagenes muestran la asignación más comun de los pines del puerto usb.

Fotografías extraídas desde www.frontx.com/cpx101_2.html

3. Preparando el gabinete

Primero que nada, lo que usaré es una tarjeta pci de expansión mala:

Ahora, usando la misma pieza de la tarjeta como molde para cortar el gabinete:

4. Preparando los puertos

Corto los puertos de la tarjeta pci:

Ahora, según los esquemas, con uno de los puertos uno los cables y así con el conector 2x5 que irá a la placa madre:

Finalmente pegamos el puerto con el adhesivo al gabinete:

5. Final

Una parte importante de este simple trabajo es conectar correctamente cada cable del puerto.

grupos de prácticas

2010-02-16T02:39:00.000-08:00

grupo A

Salas Villalva, Pedro Antonio
Fernández Ortega, Javier
Aranda Villanueva, Alejandro
Zamora Rojas, Luciano Hernán
Peña Jiménez, Manuel Jesús

grupo B

Villalar Gómez, Andrés
Moreno Díaz, David
Campón Perdigones, Daniel
Galisteo Fernández, Adrián
Aguilar de la corte, Miguel

grupo C

Chamorro de Jesús, Maria Gloria
Cano Moreno, Carolina
Romero García, José Manuel
Moreno Pazos, Beltrán

grupo D

Pérez Vega, Antonio Alejandro
Almagro Colón, Jose Manuel
Ordóñez Rodriguez, Manuel Ángel
Guerrero Mesa, Javier
Rodriguez Garrido, Roberto

grupoE

Quirós, Cáneva, Francisco Javier
Blanco Arellano, Marco Antonio
Robles García, Mario
Alcón Ruiz, Juan Luis

Montar un ordenador (parte 11)

2010-02-11T02:25:00.001-08:00

ARRANCAR SISTEMA.
Ahora que ya hemos acabado el montaje de nuestro nuevo ordenador y, tras quedarnos unos segundos (o minutos, si quereis) mirándolo embobados, vamos a arrancarlo por primera vez. Antes que nada, vamos a hacer unas comprobaciones finales sin tener el ordenador conectado a la toma de corriente:
-Nos aseguraremos que el cable de alimentación del ventilador del disipador del procesador está conectado a su toma correspondiente en la placa madre (generalmente se llama CPU_Fan).
-Conectaremos los ventiladores de la carcasa a sus correspondientes tomas de corriente, ya sean éstas en la placa o mediante molex grande de 4 contactos.
-Volveremos a comprobar que las tomas de datos y de corriente de todos los componentes que las requieren son firmes y están en correcta posición.
Una vez hemos hecho estas comprobaciones, procederemos a conectar el monitor a la salida de la tarjeta gráfica, el teclado, el ratón y el cable de corriente a la toma de la fuente de alimentación, asegurándonos que el interruptor trasero está apagado. Terminado ésto, encenderemos el interruptor del monitor, el trasero de la fuente y comprobaremos que le llega corriente a la placa madre (si podemos; algunas placas llevan leds que se iluminan cuando a la placa le llega corriente y se apagan cuando no).
Y llega el momento tan ansiado después de tanto trabajo; con mano temblorosa, accionamos el interruptor delantero y:
-No se mueve nada: Que no cunda el pánico!!! Chequead otra vez todas las conexiones, especialmente las relativas al conexionado de los interruptores frontales de la carcasa: es probale que estén mal conectados.
-Se enciende pero la placa comienza a pitar: Ello indica que a la placa le falta algún elemento para funcionar correctamente, así que asegúrate que has insertado bien los módulos de memoria y la tarjeta gráfica.
-Se enciende perfectamente: Sois unos genios!!!
Aún os quedaría el set up de la Bios de la placa pero, a no ser que sepais lo que haceis u os querais arriesgar a investigar qué hacen y controlan los diferentes comandos que en ella hay, no toqueis nada. Y si vais a investigar, leeos y entended el manual: Un mal comando en la Bios es capaz de desestabilizar todo el sistema.
Ha llegado el momento, ahora que todo funciona parece que correctamente, de volver a poner las cubiertas laterales al ordenador. No se las hemos puesto antes porque suelen producirse algunos problemas al arrancar la primera vez (incluso a mí, después de tantos ordenadores montados, me pasan) y tener que estar quitando y volviendo a poner las tapas laterales es bastante coñazo.
Ya teneis vuestro nuevo ordenador montado y funcionando. Lo habeis hecho vosotros solos!!! Exige trabajo, pero nada que no se pueda hacer en una tarde tranquila. Espero que este tutorial os haya gustado y servido de ayuda.
¿Tenéis dudas? Preguntad en nuestro Foro Hardware

Montar un ordenador (parte 10)

2010-02-11T02:24:00.003-08:00

CONECTAR EL CABLEADO.
Poco a poco hemos ido montando nuestro ordenador y ya estamos a punto de terminar. Comenzaremos identificando el tipo de conectores que vamos a usar para los cables de datos:
-Cables de datos para IDE.
-Cables de datos para SATA.
-Cable de datos para los puertos USB de la carcasa.
-Cable de datos para el puerto FireWire de la carcasa.
Lo normal es que en la caja de la placa base vengan, como mínimo, un cable IDE y un cable de disquetera, generalmente planos (aunque en las placas de gama alta suelen venir redondos). Yo siempre recomiendo el uso de cable redondo porque, a parte de mejorar el flujo de aire en el interior de la carcasa, són más fáciles de disimular que los de cinta. Ya que te has dejado los € en el ordenador, gástate algo más en ponerle unos cables curiosos .
Comenzaremos localizando los puertos para USB y FireWire en la placa, con ayuda del manual. Dependiendo del modelo de ésta y del chipset que use, su número podrá ser mayor o menor. La mayoría vienen con cuatro o seis puertos USB traseros y, como mínimo, dos en la placa madre para conectar a los que lleva incorporado la caja (cada conector USB en placa da servicio a dos puertos USB). Como norma general, los conectores para USB en la placa base suelen tener color azul y el conector firewire, color rojo. Ojo que ambos conectores son físicamente idénticos y podéis llegar a confundirlos a la hora de conectarlos, así que estad seguros de lo que hacéis.
Otros conectores que podéis encontrar en la placa base es el de audio frontal (da servicio a los conectores mini jack del frontal de la caja) que suele tener color verde claro y uno para puerto COM. Varias cajas actuales están incorporando ya conectores eSATA en el frontal, pero su conector es un simple cable SATA a conectar en un puerto SATA que te quede libre en la placa base.
La conexión de estos conectores es muy sencilla: Simplemente os fijáis en la posición correcta de inserción y lo colocáis.

Tras conectar estos cables, pasaremos a conectar los interruptores y leds de la carcasa. Este procedimiento suele ser tedioso porque hay que identificar primero cual es el cable negativo (generalmente el único color que se repite en los cables de los conectores) e insertar dichos conectores en sus correspondientes pines. Si os equivocais, no va a pasar nada; los interruptores da igual en qué posición se conecten (siempre que sea en su lugar) y los leds, si veis que no se iluminan, es que están al revés: Los invertís y ya está.

En la imagen anterior, el cable que es común a todos los conectores es el blanco por tanto ello nos indica que ese es el polo negativo o el cable de tierra.
El conector de la placa base suele estar situado en la parte inferior derecha de la placa base, cerca del extremo, pero su ubicación depende en gran medida del fabricante de la placa.

En las fotos anteriores podéis ver la disposición de conectores USB/Firewire/panel frontal en un par de placas base.
Una vez conectados estos cables, pasaremos a la conexión de los cables de datos IDE. Primero, localizaremos los puertos IDE en la placa:

Como vereis, los conectores tienen una muesca que permite que el cable de datos entre en una sola posición. La mísma muesca se encuentra en la toma de datos de los dispositivos:

Conectaremos los discos duros al canal IDE primario (mirad el manual de la placa para saber dónde está) y las unidades ópticas al canal IDE secundario. Si vuestra placa viene con un solo canal IDE, conectaremos en éste las unidades ópticas y los discos duros segúramente sean SATA, del cual nos ocuparemos a continuación. En caso de no serlo, mirad el capítulo sobre instalación de discos duros.
La instalación de los discos duros SATA es similar, localizaremos los puertos SATA en la placa madre y, con el cable apropiado, los conectaremos a los discos duros.

En la primera imagen podéis ver los cables SATA ya conectados. Los cables SATA son bastante más finos que los antiguos PATA, lo cual hace su manejo bastante más sencillo.
La segunda imagen es una vista cenital de una DFI LanParty donde podéis apreciar en el centro el ventilador para el MCP de Nvidia y, abajo, los 4 puertos SATA, justo al lado del puerto para la disquetera (que en este modelo de placa base está girado 90º). Observad que tienen forma de “L”. Como curiosidad, a la izquierda de la foto, bajo la toma de alimentación de ventiladores, se pueden observar un par de interruptores que cumplen las funciones de ”encendido” y “reset” igual que los del frontal de la caja. DFI ha ubicado estos dos interruptures en ese lugar para cuando estamos haciendo pruebas con el ordenador y no tenemos los cables frontales conectado, poder encender éste.
Resulta práctico que en esta etapa, a medida que vamos conectando los componentes, vayamos intentando ocultar los cables de datos/alimentación de alguna manera para que el interior de la caja quede ordenado. Aunque parezca una tontería, un interior ordenado nos permitirá trabajar sin problemas dentro de la caja y mejorará la circulación de aire en la mísma.
La fuente de alimentación (PSU, Power Supply Unit) es la encargada de suministrar voltaje a la placa, discos duros, dispositivos varios, tarjeta gráfica (en algunos casos), etc. Aunque en algunos diseños avanzados de caja la fuente se localiza en la parte inferior de la ésta y a veces va aislada del resto del ordenador, lo normal es que se encuentre en la parte superior trasera de ésta. Aunque el montaje en la parte superior de la caja ayuda (muy poco) en la ventilación, el montaje en la parte inferior de la caja permite que la fuente funcione a menor temperatura, aumentando su eficiéncia y prolongando su vida útil.

Otra de las ventajas del montaje de la fuente en la parte inferior es que la parte superior de la caja queda libre, lo cual aprovechan varios fabricantes para incluir ventiladores extra que aumenten la circulación de aire dentro del sistema.
Las fuentes llevan varios tipos de conectores:
-20 (o 24 en PCIe) pines, a conectar en la placa madre (toma principal de corriente de la placa).

-4 u 8 pines, a conectar en la placa madre (toma de corriente del procesador).

-6 u 8 pines, a conectar en la tarjeta gráfica (sólo PCIe, toma adicional de corriente de la tarjeta gráfica).

-4 pines molex grande, a conectar en diversos dispositivos.

-4 pines molex pequeño, a conectar a la disquetera (si aún la usais).
-conector SATA.

De un tiempo a esta parte se han popularizado las fuentes de alimentación modulares, caracterizadas por no llevar los cables de alimentación conectados permanentemente a la fuente; se conectan en sockets unicamente los que vayamos a utilizar, lo cual da un aspecto más ordenado al sistema ya que no quedan cables colgando sin usar.

Los conectores de alimentación llevan todos posición, definida ésta sea por lengüetas de sujección, forma o tamaño. Si no entran en una posición, aseguraos de estar introduciéndolos bién. No los forceis porque si por mal uso se suelta uno de los cables podeis generar un cortocircuito que os dañe el sistema de manera irreparable. También es aconsejable, cuando haya tormenta, apagar el ordenador y desconectarlo de la toma de la pared porque si cae un rayo en la casa, se os freirá absolútamente el ordenador.

Ya tenemos montado el ordenador. Parecía difícil, verdad?? Sin embargo, no lo es tanto si se va con cuidado, sabiendo lo que se está haciendo y por qué.

Montar un ordenador (parte 9)

2010-02-11T02:24:00.001-08:00

MONTAR LOS DISCOS DUROS Y UNIDADES ÓPTICAS.
Los discos duros del ordenador son la memoria no volátil de éste, de tal manera que cuando lo apagamos, los datos en ellos grabados no se pierden, salvo desgracia. A diferencia de la RAM, los discos duros solo sirven para el almacenamiento de datos, no se cargan en ellos los programas cuando se ejecutan.
Los dos estándares más comunes en el mercado de ordenadores de sobremesa son el PATA (Parallel Advanced Technology Attachment, mal denominado IDE) y el SATA (Serial Advanced Technology Attachment). A la hora del conexionado deberemos de tener claro qué estándar siguen nuestros dispositivos dado que se conectan de manera diferente.
A la hora de conectar un dispositivo PATA, habremos de tener en cuenta su posición como Maestro (Master), Esclavo (Slave) o dejar a la Bios decidir su función por su posición en el cable de datos (Cable Select). Para cambiar dicha configuración, los dispositivos llevan un jumper en la parte trasera, junto a la conexión del cable de datos y a la toma de alimentación, cuya posición determina la función del dispositivo.

Para determinar la posición correcta de dicho jumper habrá que tener en cuenta lo siguiente:
-Disco duro único en canal IDE: Posición Master.
-Segundo disco duro en canal IDE: Posición Slave.
-Grabadora+Lectora en canal IDE: Grabadora Master, lectora Slave.
-Disco duro+grabadora en canal IDE: Disco duro Master, grabadora Slave.
No recomiendo la posición Cable Select porque un despiste en la conexión del dispositivo suele dar lugar a muchos e innecesarios quebraderos de cabeza. Para aquellos que deseen hacerlo mediante CS, la primera toma de datos del cable según sale éste de la placa madre es para el dispositivo Master, mientras que la segunda toma de datos es para el dispositivo Slave.

La colocación del jumper es preferible hacerla antes de instalar los dispositivos, puesto que una vez instalados, por su posición suele ser bastante engorrosa dicha tarea. Para sacar el jumper no hace falta más que tener un poco de uñas (pero no como una harpía jejeje) y el pulso medio firme. Una vez extraído (si era necesario cambiarlo de posición), comprobaremos en las instrucciones cual será su nueva posición y lo intruduciremos en los pines de acuerdo a éstas.
Los dispositivos SATA no llevan jumper, puesto que todos funcionan como Master al usar un solo canal SATA cada uno, aunque sí es cierto que algunas marcas como Seagate emplean un jumper cuya función es limitar la tasa de transferencia del disco duro a 150 MB/s frente a los 300 MB/s normales.

El montaje de los discos duros es muy sencillo, aunque puede variar de una caja a otra. Lo nomal es usar 4 tornillos laterales para asegurarlos a las bahías para dispositivos de 3½” del frontal inferior de la carcasa. Repetiremos este proceso tantas veces como discos duros tengamos, cuidando de dejar un espacio entre ellos para mejorar la eliminación de calor. En otros casos, los discos van asegurados mediante railes de plástico a la caja o se atornillan a bandejas que luego son extraibles:

Acordáos de dejar siempre que podais espacio entre los discos duros para mejorar la ventilación de éstos, aunque este espacio también se suele usar para esconder los cables de datos o de alimentación de los mísmos para que el interior de la caja quede más limpio. También es importante que, si vuestra caja lo permite, instaleis un ventilador en el frontal de ésta para que sople aire fresco sobre los discos duros ya que se suelen calentar bastante. Como dato a tener en cuenta, los discos duros funcionan bien hasta 55ºC, pero a partir de esa temperatura empiezan a dar problemas de corrupción de datos y si alcanzan los 65ºC se queman.

La colocación de los dispositivos ópticos es similar a la de los discos duros. Comenzaremos quitando el frontal de la caja para acceder a las tapaderas de metal de las bahías de 5¼” (las de la parte superior de la caja) y las quitaremos, ya sea desatornillándolas o bién girándolas hasta que el metal se rompa. Una vez quitadas las tapas de metal, volveremos a colocar el frontal de la carcasa y quitaremos las tapas de plástico que protejen las ranuras del exterior. Generalmente, estas tapas salen con facilidad con meter un destornillador de cabeza plana y hacer palanca con suavidad (no hagais mucha fuerza porque marcareis el plástico y luego no queda muy bonito que digamos).

Con las tapas quitadas, procederemos a introducir las unidades en las ranuras hasta que queden a ras del frontal, tras lo cual las atornillaremos a la carcasa mediante 8 tornillos (si tenemos ese número disponible, lo que en las carcasas de gama baja no suele ocurrir; en caso contrario, usaremos 4). Repetiremos el proceso tantas veces como unidades ópticas tengamos.En otras cajas, el procedimiento es ligéramente distinto porque las unidades van sobre railes que se deslizan dentro de las bahías de 5¼” o bien llevan soportes externos que las sujetan. Como en el caso de los discos duros, la inventiva de los fabricantes no tiene límites (y agradecidos de ello debemos de estar).

La instalación de la disketera de 3½” (para los que todavía la usan) es idéntica a la de los discos duros. Lo único que deberemos asegurarnos es de que quede a ras de frontal, al igual que las unidades de 5¼”.
Finalizado todo el proceso, el frontal de la carcasa queda así:

En el siguiente capítulo, comenzaremos a conectar los cables, tanto de alimentación como de datos.

Montar un ordenador (parte 8)

2010-02-11T02:22:00.003-08:00

MONTAR LAS TARJETAS DE EXPANSIÓN.
La instalación de las posibles tarjetas de expansión que tengáis (tarjetas de sonido dedicadas, tarjetas de televisión, controladoras, etc) se realiza exactamente igual que en el caso de las tarjetas gráficas: Colocamos en el tipo de ranura que requiera la tarjeta, atornillamos y listo.
Una vez hayamos colocado las tarjetas, la placa base quedará así:

Ya hemos acabado, por el momento, con la placa madre;en el siguiente capítulo empezaremos con los discos duros.

Montar un ordenador (parte 7)

2010-02-11T02:22:00.001-08:00

MONTAR LA TARJETA GRÁFICA.
La tarjeta gráfica (VGA: Video Graphics Array) es el elemento del ordenador que se encarga de traducir ciertas instrucciones del procesador en imágenes; sin embargo, todos los cálculos de posición, dirección, dimensión y texturizado los hace la propia tarjeta gráfica (a no ser que tengais una muy antigua) en la GPU (Graphics Processing Unit) que es, de manera simple, un procesador optimizado para gráficos.
La instalación es tan sencilla como la de la RAM y, en muchos aspectos, muy similar; así mísmo, el procedimiento de instalación es el mísmo tanto para puerto AGP como para puerto PCIe.

En las imágenes anteriores podeis ver dos tarjetas gráficas, la de arriba una 6.800GT AGP y la de abajo una 7.800GTX PCIe. Como podeisver, las ranuras de inserción son completamente distintas entre ambas, de manera que es imposible equivocarse y colocar una tarjeta AGP en una ranura PCIe y viceversa.
Para comenzar la instalación, localizaremos la posición de la ranura AGP o PCIe, que tiene un color y dimensiones diferente a las del resto de la placa:

En la primera foto podéis ver una ranura AGP, en la segunda, una ranura PCIe x16 y en la tercera una disposición típica en una placa base moderna con dos ranuras PCIe x16, una PCIe x1 (debajo de la primera PCIe x16) y, finalmente, dos ranuras PCI tradicionales.
Sabiendo dónde va a ir la tarjeta, procederemos a quitar la tapa de la ranura de expansión trasera correspondiente a la futura posición de la tarjeta. El quitar dicha tapa puede ser algo tan sencillo como quitar un tornillo o levantar un pasador hasta algo tan complicado como tener que romperla a base de destornillador hasta que afloje el metal, depende como entendereis en gran medida de lo que decida el fabricante de la caja, pero contad con que las cajas más baratas serán generalmente las más complicadas en este aspecto. Tambien tened en cuenta que en las cajas que usan el sistema de “arrancado” de tapas, éstas suelen quedar inutilizables, de manera que si algún día quitaráis el componente, ese hueco quedaría libre.

Una vez localizado el puerto que necesitemos, abriremos el sistema de retención y, con cuidado, insertaremos la tarjeta, haciendo presión por la parte superior de ésta y asegurándonos que entre recta y asiente perfectamente en la ranura. Hecho ésto, cerraremos el sistema de retención con un dedo y atornillaremos la parte delantera de la tarjeta a la carcasa para evitar que se mueva.

Montar un ordenador (parte 6)

2010-02-11T02:21:00.001-08:00

MONTAR LA RAM.

La RAM es la memoria volátil del ordenador. Ello quiere decir que los datos se almacenan en ella mientras el ordenador está encendido, una vez que éste se apaga, dichos datos desaparecen. Es también donde se almacenan los programas que están en ejecución en cualquier momento en el ordenador, ya sea el antivirus como el Doom III. Generalmente, a mayor cantidad de RAM, mejor rendimiento del sistema, sobre todo en entornos Windows caracterizados por su consumo ingente de memoria. Aunque cualquier Windows funcionará con 512MB de RAM, lo aconsejable es instalar 2GB para que determinadas aplicaciones con alto consumo de RAM (como los juegos) no dejen “seco” al sistema al estar ejecutándose, aunque cada vez se va estandarizando más el uso de kits de 4 GB.

Los modelos principales de RAM hoy en día son la DDR, la DDR2 y la más moderna DDR3. Otra cosa a tener en cuenta es que las memorias DDR y DDR2 no son compatibles entre sí, usando modelos de ranuras diferentes; de la mísma manera, no conviene colocar en un sistema RAM de diferentes velocidades ya que el sistema, por defecto, hará funcionar todos los módulos de memoria a la velocidad del más lento (a parte de posibles problemas de estabilidad).
Actualmente, la RAM se coloca en las placas base de manera que se pueda aprovechar el dual channel del controlador de memoria. En estos casos, las ranuras vienen coloreadas en dos colores que indican dónde deberemos de colocar los módulos.

En la primera foto podemos ver una disposición típica de ranuras para memorias en single channel mientras que en la segunda vemos que las ranuras vienen en dos colores, indicando el dual channel que soporta la placa base.
Las características principales de la RAM suelen venir indicadas en una pegatina como ésta:

En la pegatina podemos leer: Kingston Value RAM (KVR) DDR-400 (400) en módulos de 64 MB (X64) con una latencia CAS 3 (C3) y con un tamaño de 512 MB (/512).
Algo a tener en cuenta a la hora de comprar RAM es que no deberemos de llenar, si es posible, todas las ranuras de memoria; ello es debido a que dicha situación sobrecarga el controlador de memoria y puede ocurrir que, de manera automática, nos baje la velocidad de la mísma para que el sistema pueda trabajar (de 400Mhz a 333Mhz es el caso más corriente). Este es un problema que se ha solucionado en la última revisión del núcleo de los AMD64 (sigue siendo necesario pasar el Command Rate a 2T para que la memoria funcione), aunque persiste en la gama antígua del Pentium IV, no así en la moderna que sí lo permite.
Todos los módulos de memoria llevan algún tipo de muesca que marca la posición correcta de instalación.

El montaje de los módulos de RAM es muy sencillo: Antes de insertar el módulo en la ranura, nos aseguraremos que la posición de la muesca coincida con el resalte de la ranura y abriremos las retenciones de los costados:

Cuando veamos que la situación es correcta, procederemos a empujar el módulo por los dos lados con suavidad y firmeza hasta que oigamos un “clack” y veamos como se cierran las retenciones: En ese momento sabremos que el módulo está correctamente instalado y seguro en su soporte.

Repetiremos este proceso tantas veces como módulos de memoria tengamos. En las placas con doble canal, deberemos buscar en el manual qué ranuras debemos llenar para se active dicha característica; en las de canal único llenaremos las ranuras en orden ascendente (primero la ranura 1, luego la 2, etc).

Montar un ordenador (parte 4)

2010-02-11T02:20:00.001-08:00

MONTAR EL PROCESADOR Y EL DISIPADOR.

El montaje del procesador es la parte más delicada de todo el proceso de montar el ordenador. Es un componente que no admite errores al manejarlo y al instalarlo. Sin embargo, su instalación es de lo más sencilla. Veamos cómo se hace.

Veremos que en la placa madre hay un zócalo blanco con muchos agujeros pequeños: Ahí es donde deberemos instalar el procesador y se le llama socket. El número de agujeros que tiene determina el procesador para el que es válido, de tal manera que:

-Socket 370:Intel Pentium III FC-PPGA y Via.
-Socket 462:AMD Athlon, Duron, AthlonXP, Sempron hasta 3.000+.
-Socket 478:Intel Pentium IV con núcleos Northwood y Prescott (antiguo).
-Socket LGA775:Intel Pentium IV núcleo Prescott (el montaje es diferente al resto), Pentium D y Core2.
-Socket 754:AMD Athlon64 núcleos ClawHammer y Newcastle, y AMD Sempron.
-Socket 939:AMD Athlon64 núcleos Winchester, Venice y San Diego. También Athlon64 X2.
-Socket AM2 y AM2+:Nuevos AMD Athlon64 X2 y Phenom X3 y X4.

Comenzaremos la instalación extrayendo el procesador de la caja en la que nos lo han vendido, en caso de haber comprado lo que se llama, versión boxed. Si hemos comprado una versión OEM (Original Equipement Manufacturer) porque ya tengamos un disipador que queramos usar con el procesador o, como en mi caso, queramos instalar un mejor disipador, nos venderán sólo la cajita de plástico, sin las garantías del fabricante. Mi consejo es que compreis siempre la versión Boxed, ya que la diferencia de precio con la OEM suele no llegar a los 15€ y el disipador extra merece la pena para un apuro.

Aquí podeis ver cómo es la caja de la versión Boxed de un Athlon64 X2 4.800+. En el recuadro de arriba se aprecia el procesador. En la siguiente imágen podeis ver cómo es por dentro la caja. Como vereis, viene en un cartón biodegradable (y que se degrada demasiado por desgracia), en la parte superior va el procesador en el blister de plástico y en la parte inferior va el disipador de serie de AMD. Aunque no es precísamente silencioso a altas revoluciones, es un disipador bastante capaz para lo que era habitual en AMD con sus antiguos modelos Athlon. Este disipador es el mísmo para toda la gama de AMD excepto los Athlon64 FX y X2 a partir del modelo 4.200+.

Vamos a mirar ahora cómo es el procesador. En la mayoría de los casos (a no ser que tengais un Athlon antiguo) el procesador viene cubierto por un disipador integrado de calor (Integrated Heat Spreader) que permite repartir el calor del núcleo en una mayor superficie, lo que facilita su evacuación. En dicho disipador vienen grabadas con laser la marca y el modelo de procesador, al igual que la semana de fabricación, el año, la memoria caché que tiene y el voltaje que utiliza, todo mediante un código de letras (que no pienso explicar).

La parte inferior del procesador, en el caso de ser de AMD, está compuesta por delicados pines que son los que entran en el zócalo y transmiten la infomación entre el procesador y el resto de los componentes del ordenador. ATENCIÓN:Si rompeis o doblais uno cualquiera de estos pines, el procesador queda inservible y lo podeis tirar a la basura, no tiene arreglo.

En el caso de los procesadores Intel, la disposición es diferente dado que los pines no se hayan localizados en el procesador si no en el propio socket de la placa base, siendo plana la parte inferior del procesador.

Aunque el sistema de Intel es más seguro a la hora de manipular el procesador, el socket es más delicado y soporta bastante peor los abusos y los cambios frecuentes de procesador.

El procesador lleva posición, es decir, entra en el zócalo solamente de una manera. Ésta posición viene indicada por un triángulo dorado en el caso de los modelos con los pines en el propio procesador o de un par de muescas en los bordes del procesador en los modelos sin pines.

Para insertarlo, lo primero que haremos será levantar la leva de sujección a lo máximo que de el recorrido (algo más de 90º). En el caso de procesadores para socket LGA775, también deberéis de levantar la parte superior del sistema de retención.

Una vez hecho ésto, posicionaremos el procesador encima del socket cuidando de mirar la marca dorada, que es el indicador de posición. A no ser que en el manual de la placa se especique lo contrario (estoy hablando para AMD), dicha señal deberá ir tal y como se muestra, en el extremo inferior izquierdo del socket:

En el caso de procesadores para socket LGA 775, haremos coincidir las muescas que habéis visto en las fotos anteriores con los resaltes del zócalo
Sabremos que el procesador está correctamente insertado cuando quede con todos los pines dentro del sockety completamente plano. Si creeis que habeis situado bien el procesador pero este no acaba de entrar en su sitio, podeis jugar un poco con la leva de sujección haciendo ligeros movimientos hacia alante y atrás hasta que entre bién. Repito: Nunca forcéis el procesador para que entre; si no está entrando bien tienes un 99% de posibilidades de haberlo situado mal.
Para finalizar la instalación, bajaremos la palanca (y la parte superior del sistema de retención en el caso de procesadores para socket LGA 775) y el procesador quedará correctamente sujeto al socket.

Una vez anclado el procesador al socket, procederemos a extender una fina capa de masilla térmica por encima del disipador integrado de éste para mejorar la conducción de calor entre el procesador y el disipador. La cantidad a echar es la que se muestra en la foto:

Y una vez extendida ha de quedar así:

Como veréis, la cantidad que uso es muy pequeña y la extiendo muy bien hasta que forme una película muy fina. Ello es debido a que si se pone mucha pasta se dificulta el asiento del disipador (y la transmisión de temperatura) y el exceso rebosa por los bordes, creando un auténtica guarringa en la zona del socket. Para comprobar si hemos extendido bien la masilla, colocaremos encima el disipador sin sujetarlo a la placa, apretaremos un poco y, con cuidado, lo levantaremos; el resultado debe de ser algo similar a lo siguiente:

Los disipadores de gama baja y los que vienen en la caja junto al procesador suelen llevar un cuadrado de TIM (Thermal Interface Material), que tiene la consistencia del chicle duro y que se ablanda al calentarse, el cual hace las veces de silicona térmica aunque con bastantes peores resultados en cuanto a temperatura. Otro problema del TIM es que, una vez se ha fundido con el calor resulta harto complicado de quitar porque deja pegados el disipador al procesador (se puede despegar calentándolo todo con un secador hasta que noteis que se empieza a mover el disipador). La diferencia entre una buena masilla térmica y el TIM suele rondar los 7ºC en favor de la primera.
Pasaremos ahora a montar el disipador, siguiendo las instrucciones que encontraréis en el manual de la placa base. En este tutorial no he querido mostrar cómo se instalan disipadores a parte de los que vienen de serie con el procesador porque en la mayoría de casos, los disipadores de otros fabricantes se anclan cada uno de una manera a la placa base y sería imposible cubrirlos todos. En el caso de los disipadores de AMD, éstos se suelen anclar al sistema de retención que hay al rededor del socket mediante lengüetas y una leva, y en los de intel, mediante push pins en unos agujeros a través de la placa base.

MONTAR LA PLACA BASE.
Comenzaremos desmontando por completo los laterales de la caja para poder acceder a su interior. Dentro encontrareis una bolsa o caja con tornillos de distinto tamaño y tipo, así como bridas para sujetar cables y accesorios diversos de tu carcasa. La cantidad y calidad de los accesorios depende en gran medida del fabricante, así que como es lógico, en una caja barata encontrareis los justitos para montar un ordenador con pocos componentes, mientras que en cajas de mayor calidad encontrareis un número bastante grande, a parte de otros accesorios como rejillas, soportes para instalación sin herramientas, ruedas, etc. Yo siempre he creido que merece la pena gastarse el dinero en una caja de calidad que te evite cortes en las manos al montarla, tenga accesorios suficientes y de calidad y cuente con una buena ventilación, que es casi lo primordial de una caja, ya que una caja con mala ventilación hará que los componentes de nuestro ordenador funcionen a mayor temperatura que en una buena ya que el aire caliente que desprenden éstos al refrigerarse no es evacuado del interior de la caja.

También deberemos quitar, en la trasera de la carcasa el soporte para los puertos de entrada y salida de periféricos y sustituirlo por el que nos vendrá en la caja de la nueva placa madre. Este suele ser una lámina de chapa de acero muy fina y brillante con varios agujeros perforados en ella que representan la posición de los puertos de entrada/salida de la placa.

La placa madre se sujeta a la carcasa mediante unos soportes de latón que llevan por un extremo una rosca macho y por el extremo opuesto, un agujero con rosca hembra. Son de latón porque dicho metal es mal conductor de la electricidad y evitan que se produzca un cortocircuito en caso de contacto entre la placa y la carcasa, descargando poco a poco la placa base de corriente.

Generalmente, la plancha sobre la que irá la placa madre suele llevar muchos agujeros, más de los que necesita la placa por lo general; ello es debido a que no todas las placas siguen el mísmo estandar de tamaños (existen varios estandar: AT, ATX, micro ATX y E-ATX, el más usado es el ATX). La manera más sencilla de identificar los agujeros en los que deberás instalar los soportes es colocando encima la placa y marcando con un lápiz dónde caen los agujeros de ésta. Cuando levantes la placa verás que en su mayoría las señales están cerca de algún agujero de la plancha: Ahí será donde tienes que roscar los soportes. Mucho ojo al hacerlo porque el latón es un metal blando y, si los aprietas demasiado, podrías pasarlos de rosca y dejarlos inútiles.

Si el disipador que vamos a usar para nuestra CPU requiere un montaje diferente al del disipador original, deberemos montarlo en la placa, junto con el procesador, antes de atornillar ésta a la carcasa, puesto que de otra manera sería extremádamente difícil.
Una vez atornillados los soportes, colocaremos la placa con suavidad encima, procurando meter antes la parte trasera donde se hayan los puertos de entrada y salida de periféricos a través de la plaquita que hemos colocado previamente en la carcasa.

Cuando tengamos colocada la placa, procederemos a atornillarla. Lo mejor es colocar primero uno de los tornillos centrales, a la derecha de la placa, de manera que sea éste el que nos la sujete mientras vamos colocando el resto de tornillos.

Sed cuidadosos al atornillar la placa. Si haceis mucha fuerza y se os escapa el destornillador, con seguridad acabará haciendo una raya sobre la placa que, con toda probabilidad, dejará a ésta inutilizada por cortar algunas de las líneas de transmisión (vías) de datos. Tampoco conviene apretar mucho los tornillos, puesto que el giro se transmite a los soportes de latón y, como ya comenté antes, se pueden pasar de rosca y luego quitarlos es una maldición, creedme.

Montar un ordenador (parte 2)

2010-02-11T02:18:00.003-08:00

ELEGIR LOS COMPONENTES.

Conocer los componentes básicos de un PC para elegirlos de la manera más adecuada suele ser cosa de frikis; sin embargo, cada día más y más gente se da cuenta que las famosas ofertas de las tiendas de informática son auténticas tomaduras de pelo, destinadas en principal medida a venderte el ordenador por los ojos y no con la cabeza. El usuario básico no tiene ni idea de qué es la placa madre o la tarjeta gráfica y sus diferentes modelos, virtudes y defectos. Estos aspectos los trataré en su momento en otro tuturial que estoy escribiendo en paralelo a éste.

Lo principal a la hora de comprar los componentes de un ordenador es saber qué necesitamos para que éste funcione. Lo básico es:

-Un procesador(CPU, Central Processing Unit)
-Una placa baseque sea compatible con el procesador que queremos (MB, MotherBoard).
-Memoria RAMcompatible con la placa (RAM, Random Access Memory).
-Tarjeta gráfica, compatible con la placa (VGA).
-Un disco duro(HDD, Hard Disk Drive).
-Un lector y/o grabadora de DVDs
-Una fuente de alimentación(PSU, Power Supply Unit).
-Una caja o carcasa.

Con estos elementos básicos ya podríamos tener un PC. Faltarían, por supuesto, el monitor, teclado y ratón pero éstos no entran en el alcance de este tutorial. la disquetera no se incluye dado que hace ya tiempo que dejó de tener utilidad.

A la hora de configurar la composición del que será nuestro nuevo ordenador habrá que tener en cuenta que éste ha de ser lo más equilibrado posible: Si le ponemos un procesador salvaje pero una tarjeta gráfica pequeña, no moveremos los juegos porque tendremos un cuello de botella en el que la VGA no dará más de sí y nos ralentizará todo el sistema (esta es la configuración más habitual de las tiendas de ordenadores). Es, por tanto, necesario que tengamos muy claro a qué vamos a dedicar nuestro ordenador:

-Edición de video: CPU media-alta (mejor dos si se puede), VGA media, RAM alta-muy alta.
-Aplicaciones de oficina: CPU media, VGA baja (o integrada en la MB), RAM media.
-Juegos: CPU media-alta, VGA media-alta, RAM media.
-Diseño gráfico: CPU alta-muy alta (mejor dos si se puede), VGA alta-muy alta, RAM alta-muy alta.

Por supuesto, estos términos son absolutos y nadie tiene en casa 3 PC dedicados cada uno a una actividad distinta, por tanto (y por curioso que parezca) la configuración que mejor se adapta a la mayoría de necesidades básicas de un usuario corriente es la de juegos.

Otra cuestión que muchos usuarios se plantean es lo relativa al ciclo tecnológico del hardware de informática (referido como “dentro de 6 meses mi ordenador está anticuado”). Es verdad que los fabricantes están metidos en una dinámica de competitividad salvaje, pero bien elegidos los componentes, estos nos permitirían que nuestro ordenador dure fácilmente, sin perder muchas prestaciones, cerca de dos años.

Quiero también que quede claro que estoy absolutamente en contra de los ordenadores de marca, sean estos de la marca que sean (HP o Carrefour). A parte de pagar el premium por la marca, un ensamblador usará componentes que intenten ser lo más estables posibles y no permiten que el usuario los trastee (por buenas y obvias razones) ni los exprima. Si tienes pensado comprarte un ordenador de marca, prepárate a soltar un buen chorro de dinero por una configuaración media-baja o un chorro todavía mayor por una configuración (supuestamente) de gama alta.

Por último, el presupuesto. Mucha gente cree que en informática dan duros por pesetas y que por 600€ se pueden comprar un ordenador último modelo. Quitaos esa idea de la cabeza: Un PC actual en configuración media cuesta al rededor de 900€ sin incluir monitor, ratón y teclado. Un PC que salga por menos suele ser de una o dos generaciones anteriores, con lo que ya está anticuado cuando sale de la tienda, o bien emplea componentes de gama muy baja. De la misma manera, olvidaos de compraros un PC tope de gama pues suelen costar 2.000/3.000€ y ese tipo de público no necesita mis consejos jejeje.

Dicho ésto, y tras un breve descanso, comenzaremos en el capítulo siguiente el montaje de nuestro nuevo ordenador.

MANOS A LA OBRA!!!

Una vez hemos recibido todos los componentes y creemos tener valor para la enorme tarea que se nos avecina, lo primero a hacer será buscar un lugar con bastante luz, mucho espacio y bien ventilado (para los que fumamos ). Generalmente, yo trabajo en el suelo de mi salón, que reune de sobra estas condiciones. Otro dato a tener en cuenta es ponernos a tierra. Como sabeis, el cuerpo se carga de electricidad estática con el roce con la mayoría de tejidos (ropa, moqueta, etc) y dicha carga eléctrica, aunque para nosotros suele ser insignificante, para los chips de ordenador no lo suele ser. El método más correcto para eliminar la electricidad estática es usar una pulsera que se conecta al chasis del ordenador mediante una pinza, de manera que éste actue de tierra. Otra manera, si teneis suelo de piedra como mármol es, simplemente, andar descalzo: De esta manera nos ponemos a tierra con el suelo. Yo suelo emplear esta manera puesto que he descubierto que la pulsera suele restringir bastante mis movimientos (aunque, ya os digo, la pulsera es el método correcto para hacerlo).

Ya aposentados, comenzaremos a desembalar los diferentes componentes, cuidando mucho de no dejarlos caer ni de apilarlos unos encima de otro. Ciertos componentes como la placa madre y la tarjeta gráfica suelen venir protegidos en bolsas de plástico anti estáticas y no deberemos de sacarlos de ellas hasta el momento en que vayamos a montarlas en el ordenador.

Es conveniente dejar los componentes a mano para no tener que estar constántemente levantándonos para cojerlos (otra de las ventajas de trabajar en el suelo ).

Para el montaje del ordenador necesitaremos:

Destornilladores de cabeza plana y en estrella.

Masilla térmica, ya sea de la marca Artic (que es más conocida) o bien de otras marcas como Tuniq o Artic Cooling.

Aunque los fabricantes de disipadores ya suelen incluir una bolsita con masilla, ésta no suele ser tan buena como la de las marcas anteriormente citadas.

Los elementos anteriores más una tarjeta de usuario registrado de Microsoft que es ideal para extender la masilla térmica. En su defecto, también vale la del Club Nokia o el DNI (el DNI, por ser más flexible, es más práctico).

RTFM:Read The Fucking Manual (Lee El Jodido Manual). Aplicable a todos los componentes y, especialmente, a la placa madre. Aunque hay tendencia a creer que los fabricantes ponen los manuales solo para aumentar el peso de la caja en que venden los componentes, nada más lejos de la verdad. Un manual, por muy básico que sea, está destinado a que montes los componentes y los configures sin demasiados problemas. Aunque el manual principal esté en inglés, si el fabricante es medio bueno, como mínimo vendrá una guía rápida en español que permitirá el montaje. Por lo tanto: RTFM!!!

Un dato más: Montar un ordenador es una tarea relatívamente larga, dependiendo de la destreza y experiencia de cada persona. Tomaos las cosas con calma y pensad siempre bien lo que vais a hacer antes de hacerlo, más si no habeis montado nunca un ordenador; no teneis absolutamente ninguna prisa, y las prisas suelen conducir a errores.

Montaje de un ordenador (parte 1)

2010-02-11T02:18:00.001-08:00

La mayoría de usuarios ven sus ordenadores como una cosa mística por completo: Se aprieta un botón, suena un pitido y, oh milagro!, aparece una imagen en la pantalla y podemos empezar a usarlo. Ninguno de ellos se atrevería a hurgar en su interior (ni siquiera para limpiarlo), dado que para ellos es lo más semejante a la guarida de un monstruo. El problema es que estos usuarios no se esfuerzan en aprender nada sobre la composición y funcionamiento de su sistema y, a la larga, son los que más sufren las consecuencias de su desconocimiento.

Nada más lejos de la realidad. Un ordenador tiene los mísmos misterios que una bolsa de pipas (cáscara arriba, cáscara abajo) y el montaje del mísmo es bastante sencillo. En realidad, son los propios fabricantes los que se han encargado con el tiempo de facilitar el montaje de componentes, de manera que cometer errores es complicado (aunque siempre habrá quien los cometa, por supuesto).

Con este tutorial quiero enseñaros a ensamblar vuestro propio sistema para que comprobéis como con paciencia y buen hacer, las cosas no son nada complicadas.

desmontar un PC

2010-02-11T02:00:00.000-08:00

Desmontando la PC: Bueno para desmontar nuestra PC lo primero que hacemos es desconectar todos los perifèricos desde atras del case, una vez hecho esto, tomamos el case con fuerza y lo llevamos a un lugar aereado como puede ser el living o el comedor, una vez que estamos frente a la cpu procedemos a desatornillar los laterales y paneles de la misma, una vez que terminamos de realizar esta paso ya tendremos nuestro "esqueleto".

Desconectando y sacando los componentes: En este paso voy a explicar uno a uno como desconectar cada componente de nuestra cpu.
Antes que nada algo bueno que podemos hacer es dibujar un boceto en una hoja para saber donde està conectado cada cable, o bien sacar una foto de la misma (recomiendo personalmente dibujar).

La conexiòn del ATX es mas o menos como el que les muestro a continuaciòn:

Que va conectado a una entrada como la siguiente:

Esta conexiòn esta en la parte derecha mirandola desde adentro del case.

Despuès lo que hacemos es desconectar el cable de Floppy y tambièn el del IDE.
El cable del Floppy es asi:

El cable del Floppy se conecta a una entrada como la siguiente que se encuentra abajo o a un lado del ATX o bien en la parte de abajo de la mother, en los slots PCI.
Se encuentra al lado de la conexiòn del ATX, està en color negro y es un poco mas chico que los IDE.

Ahora lo que tenemos que hacer es desconectar el cable IDE que va conectado desde la mother al disco y de ahi a la lectora. El cable es maso menos de esta manera:

La conexiòn es la siguiente, la cual se encuentra al lado de los puertos RAM.

Luego podemos ver que la lectora tiene otro cable que va conectado a la mother, denominado CD_IN.
La conexiòn del cable es la siguiente, puede ser ubicado en cualquier parte del mother, lo que hay que hacer es tomar el cable desde la conexiòn que esta en la lectora y asi guiarte hasta llegar a la entrada.

Lo que hacemos a continuaciòn es desconectar el cable PWR2, èste es otra conexiòn que va desde la fuente a la mother. Èsta conexiòn puede estar en la fuente, pero puede que no tenga la conexiòn a la mother o viceversa. La conexiòn es la siguiente.

Ahora, lo que resta es desconectar los cables ondulados, ubicados en la parte de abajo del mother.
Luego de hacer esto, pasamos a sacar los tornillos que aferran la mother a la "pared" del case, por default son 6 tornillos, pero en algunos casos vienen 8. Èstos tornillos tienen, para diferenciarse un circulo o anillo, pasamos a retirarlos.

Ahora pasamos a limpiar las memorias RAM, Para limpiar las RAM no tenemos que saber mucho, solamente sacarlas, veremos que en las ranuras donde se ponen las memoria hay como 2 ganchitos que las fijan al bus, tenemos que desenganchar esos ganchitos para sacarlos, al sacarlos le despegamos la tierra que tenga pegada en las partes de los chips con el hisopo y después removemos el polvo con el secador, acordate de no doblarlas y no hacer algo brusco con ellas, ya que podrías romperlas. También tenemos que limpiar el bus donde van conectadas las memorias, con el secador de pelo fácilmente podremos sacarlo, cuando hayamos terminado esto, las volvemos a colocar tienes que hacer fuerza y los ganchitos se cerrarán automáticamente, es como el ruido de un golpe seco, pero no te preocupes, porque no hace nada.

Una vez que limpiamos las memorias, pasamos a limpiar el cooler del micro, el ventilador que tiene, para ello, tenemos que agarrar el hisopo y con paciencia debemos ir pasandolo por las aletas del ventilador para no dejar suciedad pegada y después sacamos el polvillo con el secador de pelo.

Para sacar la fuente de poder tendremos que sacar los tornillos, de la parte de atrás, que la aferran en la pared de la torre, estamos hablando de un gabinete ATX, después de sacarla la vamos a limpiar. Tendremos, primero que todo destornillar los tornillos que están, y sacar la pared de la fuente, después de haberla sacado, con el secador de pelo tiramos aire por las rejillas de los costados así se sale el polvillo, acuerdense que la fuente de poder es donde más tierra se acumula y es la que necesita un lavado bien hecho, después de tirar el aire por las rejillas, le sacamos el ventilador y lo limpiamos de la misma manera que limpiarmos el cooler del procesador, después de limpiarlo, procedemos a tirar aire con el secador por toda la parte de adentro de la fuente para sacarle toda la suciedad, también aprovechar con el trapo semi-húmedo sacarle toda la tierra y suciedad pegada a los costados y a las paredes. Después de haberla limpiado correctamente le volvemos a poner el ventilador y la cerramos.

Ahora lo que tenemos que hacer y es indispensable para la PC es limpiar completamente y correctamente todo el gabinete, todas las partes, todo el lugar donde se acumule tierra, es lo más importante de todo, además de limpiar la fuente y el procesador. Tenemos que ir con el trapo hùmedo y el secador de pelo o el aire comprimido, por todos los espacios ir limpiàndolos bien y correctamente. Acordate de no dejar nada en la torre, nunca pongas un imán allí. Después de limpiar la torre, que no es muy difìcil pero tiene que estar limpiado correctamente procedemos a volver a armar la PC. Es fácil, tenemos que simplemente ir poniendo todas las piezas en su respectivo lugar, y si realizaste el boceto anteriormente mencionado con el lugar de donde va cada cable, mucho mejor, ya que te guiarás en eso y no podrás equivocarte.

Recursos YOUTUBE

2010-01-11T09:17:00.000-08:00

Listado de recursos de YOUTUBE

interior del pc (comercial PENTIUM 4)
la fuente de alimentación(A), la fuente de alimentación(B)
la historia de google (1, 2 y 3)

tema 3

2010-01-11T08:45:00.000-08:00

Bienvenidosos al tema 3 donde analizaremos en interior de un PC estudiando cada uno de los elementos que lo componen

Podeis abrir boca con este video pinchando aquí.

montaje de una tarjeta gráfica de último diseño

2010-01-11T07:59:00.000-08:00

Aquí os dejo un video de uno de los mejores ratones para Pc y a
continuacion de éste una presentacion de la tarjeta gráfica antes de
empezar el montaje xDD. Luego del breve montaje se podrá ver un
resumen del sistema.

por

DaRk AnGeL oRiGiNaL

rincón del ocio

2010-01-11T00:52:00.000-08:00

Aquí podrás encontrar enlaces a sitios interesantes sobre ocio, humor, etc.

baños chinos (humor)
parcour (deporte/acción)

RESULTADOS TEST DEL TEMA 2

2009-12-16T07:10:00.000-08:00

Entrega de notas

2009-12-16T06:58:00.000-08:00

ENTREGA DE CALIFICACIONES

LUNES 21 EN EL RECREO (11.15 a 11:45)

calificaciones

2009-12-15T01:23:00.001-08:00

Arquitectura del computador

2009-10-30T05:59:00.000-07:00

Propongo a los alumnos/as la siguiente tarea:

Realizar un trabajo sobre papel (2 folios) donde resumas los distintos inventos que ha tenido el hombre y que han desembocado en los actuales ordenadores.

Se valorará:

1) presentación y organización de los contenidos
2) inclusión de imágenes que acompañen y complemente al texto
3) faltas de ortografía y estilo de redacción utilizado

importante:

La tarea deberá entregarse SIN EXCEPCIÓN el día 19 de Noviembre de 2009
La nota (de 1 a 10) de esta tarea contribuirá sobre la calificación final del tema junto con otros posibles trabajos en un 30%

A trabajar, ya estais tardando en poneros!

Tabla de caracteres ASCII de 7 bits (128 caracteres)

2009-10-12T11:22:00.000-07:00

resta de números binarios

2009-10-12T11:13:00.001-07:00

Aprender a restar números binarios utilizando el Complemento a 1

código binario

2009-10-09T04:28:00.000-07:00

Video en el cual se codifica en binario